Необходимо : 
1. Алюминиевая трубка диаметром ~15мм и длиной около полуметра . Не знаю , где они применялись , но имелись всегда в изобилии . 
2. Алюминиевая требка диаметров ~3-4мм длиной так же около полуметра . Иногда попадались и стальные с аналогичным внутренним диаметром . 
3. Доска толщиной 2-2,5см без сучков и дефектов , для изготовления ложа с прикладом 
4. Пробка от советского шампанского 
5. Использованный пузырёк для инъекций с сохранившейся резиновой пробкой 
6. Медицинский жгут , или резиновая трубка подходящего сечения , или пучок резиновых нитей ( в авиамодельных кружках была в достатке ) 
7. Немного кожи ( старый ремень вполне подходит ) 
8. Полоска тонкой оцинкованной жести ( сойдёт и банка из под газированного напитка ) 
9. Толстая стальная проволока и медная потоньше 
10. Гвозди , шурупы , изолента , инструменты для работы по дереву . 

Процесс изготовления прост до смешного , вот описание основных шагов : 
1. Тонкая трубка вставляется в пробку от шампанского ( в той предварительно проделывается отверстие по возможности строго по оси , отверстие должно быть слегка меньше внешнего диаметра тонкой трубки ) . На ту часть трубки , что находится в "донной" части пробки плотно наматывается изолента , толщина слоя должна быть примерно как у той части пробки , что входит в бутылку . Отступ от края трубки не менее сантиметра , длина слоя равна длине прбки . Идея полагаю , ясна - после обмотки пробка сдвигается и с натягом прочно охватывает обмотанный изолентой участок трубки . Получается конструкция в виде длинной тонкой трубки , один из концов которой плотно зажат во внутренней части пробки от шампанского ( грибок пробки обращен в сторону "ствола" ) , второй конец примерно на сантиметр выступает из заклиненной в узкой части пробки изоленты . Этот выступ слегка расплющивается , либо четырьмя ударами зубилом превращается в "звёздочку" , но не запечатывая канал . Это нужно для двух целей - не дать стволу возможности быть выдернутым из пробки и остановить "пулю" , так как заряжание с дула . Всё , стволльный узел готов. 

2. Далее вырезается ложе с прикладом , длина цевья подбирается исходя из длины толстой трубки , которая будет служить цилиндром компрессора . Прелесть этих алюминиевых трубок была в том , что с одной стороны в них идеально , с требуемым усилием входили пробки от шампанского , и с другой стороны относительно легко внутри скользила резиновая пробочка ( такими закрываются пузырьки для инекций - их протыкают иголкой когда набирают препарат не вскрывая ) , являясь отличным поршнем . В цевье проделывается полукруглая канавка по размеру трубки , с таким расчётом , что в задней части ( в районе перехода цевья в приклад ) остался небольшой упор высотой в пару миллиметров . С противоположной цилиндру стороны упор так же имеет вертикальный срез , но уже не менее сантиметра . Это будет стопором поршня ( полезно придать небольшой , буквально 5° обратный уклон , это предорватит отскок поршня вверх ) . Из той же доски вырезается поршень - "Г" образная планка , свободно входящая в цилиндр длинной стороной . Короткое плечо служит для стопорения хода поршня вперёд , упором в вертикальный срез цевья ( и снова - придаётся уклон как и на срезе , они должны будут как бы входить в замок , не давая отскока вверх ) . На вставляемый в цилиндр конец длинного плеча насаживается резиновая крышечка и прибивается ( осторожно и тщательно ! ) гвоздём с широкой шляпкой , такими раньше дерманьтиновые двери оббивали . 

3. Всё , можно приступать к сборе ! Итак , плотно , с натягом вставляем ствол в цилиндр - пробка узкая часть которой слегка расширена из-за изоленты с большим усилием должна войти полностью и грибок охватить часть цилиндра . Тщательно обматываем изолентой место стыка , дополнительно притягивая пробку к цилиндру . Сборка кладётся на ложе , открытый конец цилиндра упирается в выступ , цилиндр по всей длине плотно приматывается к цевью изолентой ( не исключая и грибка пробки ) . Резиновым уплотнителем поршень вставляется в цилиндр , при этом будучи вставленным до упора в выступ своим коротким плечем он НЕ ДОЛЖЕН доставать до среза ствола внутри ! Если ошиблись в расчётх и поршень раньше упирается в ствол , а не в уступ , к уступу можно прибить несколько тонких слоёв дерева , до достижения требуемого зазора . Дополнительно это место усиливается полоской жести и сверху кусочком кожи ( будет служить буфером , дабы ни ложа , ни уступ поршня быстро не разбивались ) . 

4. Теперь важный момент - выбор длины резинового жгута . Один конец жгута ( трубки , пучка ) крепится на кожаной прокладке на торце цевья , возле пробки от шампанского . Ни в коем случае не прибивать гвоздями - иначе резина в этом месте быстро порвётся ! Зажимается проволокой , которая в свою очередь и прибивается , либо любой иной способ крепления ( расклинивание плоского жгута в пазе и т.д. ) . Затем оборачивается вокруг полностью вставленного поршня и с лёгким натяжением отмечается место отреза так же возле торца цевья . Крепим второй конец , аналогично первому . Чтобы резина не перетиралась о поршень , его края скругляются в месте контакта и прибивается кожаная прокладка . Дополнительно пара не полностью вбитых гвоздей ( или один , согнутый "U" ) выше и ниже месте контакта ограничат жгут и не будут давать ему соскакивать . 
За исключением спускового механизма оружие готово и может быть испытано . Для испытания проталкиваем в ствол пыж ( плотный кусочек ваты , газеты и т.п. ) до упора в заранее сделанное кернение ( или обжатие ) . Тут без фанатизма - пыж не должен идти слишком туго и достаточно касания зауженной части ствола , вбивать нет нужды . Затем опускаем "пулю" - мелкий шарик от подшипника , дробинку и т.д. Она должна достаточно легко идти по стволу , но не сильно "болтаться" . 
Забыл предупредить - поршень должен быть изъят из цилиндра , иначе невозможно будет взвести . Всё - теперь уперев во что нибудь приклад натягиваем резину до тех пор , пока не удастся вставить поршень в цилиндр . Отпускаем поршень ! Жгут с силой толкнёт его вперёд , сжимая воздух в компрессоре и выталкивая пулю из ствола . Дойдя до упора поршень остановится и не вышибет пробку из цилиндра . 

5. Осталось вырезать спусковой механизм . Нижняя часть короткого плеча поршня должна скользить по ровной поверхности , которая с одной стороны заканчивается вертикальным срезом с буфером , а с другой небольшой ступенькой вниз . Длина должна быть такой , чтобы поршень зацепившись нижним плечем за ступеньку не доходил резиновым уплотнителем пары сантиметров до края цилиндра . Вертикальная часть ступеньки так же елательно оборачивается полоской жести - для лучшего скольщения зацепа поршня и более плавного спуска . Спусковой крючек может быть выгнут из толстой проволоки - его задача при нажатии столкнуть зацеп со ступеньки ( тут можно проявить фантазию - возможных решений масса ) . 

Всё , оружие готово . По желанию можно приделать прицельные приспособления . При заряжании сначала взводится поршень , зацепляясь за ступеньку , и потом заряжается пуля . Нажатие на спуск сталкивает зацеп поршня и происходит выстрел . 
Можность такого самодельного ружья невелика , но всё равно оно может представлять опасность здоровью окружающих . 
НИКОГДА не направлять даже не заряженное ружьё в сторону людей ! 
Соблюдать крайнюю осторожность при заряжании и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заглядывать в ствол даже незаряженного ружья ! 

Вот приблизительная схема ( жгут условно не показан ) того , что должно в итоге получиться :