При установке умывальников иногда приходится в нем, а точнее в его полке, пробивать отверстия для смесителя. Так, если умывальник оснащается смесителем с нижней камерой смешения, а умывальник предназначен для смесителя «Елочка», то в полке его приходится делать два дополнительных отверстия. Каждое из них надо очень осторожно послойно пробивать узким самодельным зубилом. Часто работу начинают с обратной стороны полочки, так как в этом случае обеспечивается более надежная устойчивость умывальника, да и зубило меньше скользит по выдавленным контурам отверстия.
Перед тем как приступить к формированию отверстия, лучше приобрести навык в подобной работе на куске фаянса, полочке разбитого умывальника, отслужившем корпусе сливного бачка и т. п.
Даже у опытных сантехников иногда получаются слишком крупные отверстия с весьма неровными краями, ибо к фаянсу привыкнуть трудно, так как он бывает разной твердости и структуры. Идущие в комплекте крана прокладки и шайбы такого отверстия не перекроют. Поэтому желательно из алюминия или нержавеющей стали вырезать пару пластин подходящего размера с отверстиями и соответствующие им резиновые прокладки. Тогда отверстие будет полностью перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана. Можно, конечно, замазать оставшиеся отверстия каким-либо составом, но это будет и некрасиво, и непрактично.
Понятно, что для настенных кранов и смесителей отверстия не понадобятся.
Трещины, образующиеся в корпусе умывальника в процессе эксплуатации, затирают эпоксидной смолой или отстоем масляной краски с обратной стороны чаши умывальника. Желательно еще приклеить полоску из хлопчатобумажной ткани к незастывшей краске по всей длине трещины. Эту полоску лучше еще раз прокрасить. Щель между полкой умывальника и стеной заполняют цементным раствором. Если полка умывальника не горизонтальна и попавшая на нее вода стекает на пол, то на пути воды устраивают валик из замазки.
Засор стока умывальника сначала попробуйте устранить вантузом. Для этого в умывальник наливают столько воды, чтобы она полностью покрывала резиновую чашу вантуза, что устраняет возможность подсоса воздуха. Резкими толчками прогибают и выпрямляют чашу вантуза, стоящую на выпуске. При этом постарайтесь так расположить края вантуза на вогнутостях умывальника, чтобы они лежали в одной плоскости без перегибов.
Если умывальник слабо прикреплен к стене и качается, то при прокачке стараются придержать его одной рукой. После 4—6 прокачек чашу приподнимают. Быстрый уход воды из умывальника говорит о том, что результат достигнут. Об устранении засора в стоке умывальника свидетельствует и еще один признак: уходящая вода образует воронку.
Если засор небольшой, а дома нет вантуза, то попробуйте его прокачать свернутой мокрой тряпкой или просто ладонью, плотно прижатой к корпусу умывальника вокруг выпуска.
В некоторых умывальниках имеется перелив (отверстие или отверстия выше выпуска на внутренней поверхности умывальника, обращенной к стене), кото-
рый при умеренной струе воды из крана или смесителя предохраняет умывальник от переполнения. Отверстия перелива при прокачке обязательно закрывают ладонью с мокрой тряпкой, чтобы устранить подсос воздуха. При незакрытых отверстиях перелива засор при прокачке в большинстве случаев сохранится, а вы еще будете обрызганы водой. Поэтому прокачку умывальника с переливом лучше проводить вдвоем: один «слесарь-сантехник» тряпкой перекрывает перелив, второй работает вантузом.
Часто стоки умывальника настолько засорены, что прокачка вантузом обеспечивает лишь кратковременный пропуск воды или вообще оказывается безрезультатной. В этом случае необходимы другие приемы и инструменты. Сразу за выпуском умывальника, как правило, находится сифон, который препятствует проникновению запахов из канализационных труб в помещение и собирает часть мусора, засоряющего трубы. Наибольшее распространение получил бутылочный пластмассовый сифон. При засоре откручивают отстойник, выбрасывают все накопившееся. При этом отсеки стакана очищают длинной щепкой, проволокой или отверткой. Чтобы не испачкать пол и не обрызгаться самому, перед снятием отстойника под него следует поставить ведро или широкий таз. Отстойник может сразу не открутиться. В этом случае обматывают его выступы влажной тряпкой и вновь повторяют операцию. Делу поможет также самодельный ключ или трубный рычажный ключ № 2 или № 3.
Собирая стакан, нити льна накручивают прямо на резьбу стакана в сторону заворачивания отстойника, а потом навинчивают и сам отстойник. Учтите, что резиновая прокладка, находящаяся в сифоне, не обеспечивает герметизации при повторном уплотнении, поэтому лучше заменить ее на новую.
Если по какой-либо причине стакан с отстойником и коленом отсоединены от выпуска, то для прочистки применяют способ противотока. При этом под кран или излив смесителя ставят колено и пускают в него струю
горячей воды. Чтобы выходящая грязь не засорила стока ванны, над которой обычно выполняют промывку, в выпуск ванны вставляют специально предназначенную для этого сеточку. При ее отсутствии отстойник с коленом промывают над ведром или тазом. Чтобы не повредить эмаль ванны, металлические предметы ставят в нее на резиновый коврик. Подобные операции по очистке проводят и с хромированным бутылочным сифоном (отстойник в нем керамический). Жаль, что после непродолжительной эксплуатации сифоны этого типа становятся неразборными.
Если и после очистки сифона не обеспечивается проход воды, то засор — в канализационной трубе, и понадобится трос, сплетенный из стальной упругой проволоки. Такой трос с пластмассовой ручкой продается в хозяйственных магазинах. При его отсутствии подойдет трос от автоспидометра или тонкий (диаметр 4—6 мм) канат для поднятия тяжестей. Чтобы концы каната не расплетались, их отжигают и закручивают. Отрезать кусок такого каната проще всего на наждаке.
Канализационная труба, в которую вставляется сифон, располагается над полом или под полом. Для устранения засора в трубе лучше пользоваться прочисткой. Однако она имеется не всегда, а даже если прочистка есть, то открывать ее непросто. Стальная заглушка на резьбе может поржаветь. В этом случае следует пару раз ударить по головке заглушки молотком и попытаться отвернуть ее ключом.
Если заглушку снять невозможно, разбирают пластмассовый сифон, чтобы воспользоваться отверстием для него в канализационной трубе. Стакан сифона по возможности не спускают с выпуска, чтобы не нарушить уплотнение. В отверстие трубы просовывают трос, вращая его, что поможет преодолеть повороты в трубе. Продающийся в магазинах трос плохо приспособлен для этой цели, поэтому вместо прямой пластмассовой ручки к нему лучше приспособить ручку типа патефонной. Изготовить подобную ручку можно из стальной или латунной трубки, для крепления троса вставляют в трубку, которую затем расклепывают.
Просунув трос внутрь канализационной трубы, начинают двигать его вперед-назад. Попробуйте открыть вентильную головку крана или смесителя и пустить небольшую струю воды, это будет способствовать уходу сора. Вынутый трос промывают горячей водой и, высушив, смазывают и сворачивают.
В домах давней постройки на канализационных трубах встречаются чугунные сифоны-ревизии, которые при отсутствии прочистки вполне можно использовать для устранения засора. У сифона-ревизии имеется крышка, которая крепится гайками или заглушками. Через открытый сифон-ревизию двигают трос и в сторону трубы, и к умывальнику. После пробивки засора закройте крышку ревизии, прокачайте умывальник вантузом и на 1 — 2 мин пустите горячую воду. Некоторые добавляют в воду и моющие средства. А для предохранения от будущих засоров в выпуске обязательно установите сеточку.
Мойку монтируют на подстолье или кронштейнах. Чугунные мойки устанавливают на чугунные литые кронштейны, мойки из нержавеющей стали или эмалированные крепят на кронштейнах, штампованных из листовой стали.
Туалетный настольный кран или смеситель типа «Елочка» закрепляют на мойке перед тем, как ее укладывают на кронштейны (или подстолье). После установки мойки к крану или смесителю подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь крепят сифон.
Подстолье мойки не имеет задней стенки, что облегчает монтаж арматуры. Мойки выпускают обычно с 1—2 чашами из нержавеющей стали. В четырехугольное отверстие полочки мойки часто просачивается вода, если кран или смеситель смонтированы не совсем правильно.
Возникновение лужицы под мойкой иногда объясняется нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана. Но не спешите сразу разбирать арматуру. Сначала протирают сухой тряпкой все места соединения над и под мойкой и ждут, когда все подсохнет. После этого выявить источник воды просто. Но если вся арматура окажется сухой, то источник течи ищите в вентильных головках смесителя.
Если на вентильной головке установлен маховик в виде колпачка, то место течи будет несколько прикрыто. Следует в этом случае вынуть из маховика указатель, выкрутить винт, снять маховик и поджать втулку сальника. Если
Мойка с двумя чашами на подстолье
течь не прекратится, то нужно дополнить набивку сальника.
Зазор между корпусом настольного крана и отверстием в полке мойки проще всего залепить пластилином (все поверхности должны быть сухими) или замазкой для окон. Пригоден и цемент, который после затвердевания покрывают масляной краской, что предохраняет цемент от раскрошивания. Часто сама полочка располагается негоризонтально. Чтобы в этом случае вода не лилась на пол, валик по краям полочки можно сделать выше, использовав один из перечисленных материалов. (Конечно, все эти рекомендации годятся и при ремонте или установке умывальников.)
Мойка с двумя чашами качественно прокачивается вантузом для устранения засора, если один из выпусков закрыт пробкой.
Специально для настенных кранов выпускаются раковины типа PC. При этом раковина РС-1 имеет одно отверстие в спинке, а РС-2 — два. Раковины PC не имеют большого отверстия в дне для установки выпуска пластмассового сифона. Приваренный к дну раковины металлический выпуск вставляется непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии.
Между металлическим выпуском раковины и входным концом сифона всегда остается зазор, через который при засоре канализационной трубы вытекает вода. Поэтому на металлический выпуск раковины перед тем, как поместить его в гидрозатвор сифона, наматывают уплотнитель, пропитанный смолой или масляной краской. После соединения выпуска и сифона стык замазывают цементом. Чтобы цемент не выкрошивался, его обматывают полоской
марли или бинтом (цемент должен быть влажным) и промазывают дополнительно опять же жидким цементом, что надолго обеспечит герметичность стыка.
Отверстия в дне чаши предохраняют сифон от засора мусором, поэтому сетка здесь не нужна, да и вставить ее некуда. Прокачку засора производят вантузом с резиновой чашей, перекрывающей все отверстая. Если прокачка не дала результата, то с помощью двух гаечных ключей развинчивают гайки и снимают крышку сифона. Засор прочищают тросом, а когда трос через сифон пройдет в канализационную трубу, прочистку облегчит вода, пущенная в раковину.
У раковин РСВ-1 и РСВ-2 предусмотрены съемные выпуски, под которыми устанавливаются пластмассовые бутылочные сифоны.
Заметим, что установка настенных кранов к умывальникам и мойкам нецелесообразна. Дело в том, что чем ближе «носик» крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание воды. Для уменьшения разбрызгивания кран располагают поближе к дну умывальника или мойки (на «носик» крана можно надеть резиновую трубку). Чтобы подводящую трубку вместе с краном выдвинуть ближе к выпуску, лучше взять оцинкованную трубу, что немного сгладит разницу по цвету между хромированным краном и подводящей трубой.
Спинку раковины крепят к стене оцинкованными или обычными шурупами. Головки обычных шурупов до установки промазывают белой масляной краской, что исключит ржавые подтеки по спинке. Чашу через отверстия в приварных кронштейнах тоже крепят шурупами к стене, в которой высверлены отверстия и вставлены дюбеля.
При установке ванны ее кладут набок и монтируют напольный пластмассовый сифон с переливом и выпуском или же чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. При отсутствии перечисленной арматуры сифон собирают из переходного тройника и других выточенных на токарном станке деталей. Ножки к ванне присоединяют после крепления сифона и ставят на них ванну так, чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельного сифона вошел в канализационную трубу. В чугунный сифон вворачивают стальную трубу или же его выходной патрубок (если таковой имеется) вставляют в раструб чугунной канализационной трубы.
Ванну по возможности вплотную придвигают к стене (или стенам) и, подкладывая под ножки пластмассовые пластины, придают ей уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканивают. Уравнитель электрических потенциалов приворачивается одним концом к специальному приливу на ванне одновременно с монтажом сифона. Второй конец уравнителя подсоединяют к водопроводной трубе или заземлению уже после установки ванны.
Небольшие щели между бортом ванны и стеной заделывают замазкой или круто разведенным цементом, который затем окрашивают белой масляной краской. Под крупные щели подводят кирпичный «фундамент» или кладут на борт ванны пластмассовую пластинку или трубу, поверх которых и укладывают герметизирующий
слой, который лучше замаскировать керамической плиткой.
|
