ФУНДАМЕНТ. Его конструкция зависит от рельефа местности и свойств грунта. У этого дома фундамент столбчатого типа. Для его изготовления могут быть применены самые различные материалы: деревянные обожженные или просмоленные столбы, кирпич, бетон, бутовый камень, металлические трубы, асбестоцементные трубы с заполнителем и т. д.

В нашем варианте использованы старые канализационные трубы 0 100 мм и длиной 1200—1500 мм.

Выбранный под фундамент участок размечается согласно рисунку 1. В намеченных под опоры местах бурятся скважины на глубину 700—800 мм (ручной бур 0 100 мм можно купить в хозяйственных магазинах).

По периметру фундамента вбиваются колышки, и по уровню натягивается шнур на высоте 300 мм от земли (если участок на склоне, то считать следует от самого высокого места). В подготовленные отверстия опускаются трубы и выравниваются в горизонтальной плоскости с помощью подсыпки щебнем.

После выравнивания всех труб готовится бетон и заливается в них на 300— 400 мм (3—4 лопаты бетона в каждую трубу) — для увеличения площади опоры.
В качестве несущих балок в нашем случае использованы трубы 0 100 мм, которые крепятся к столбам трехмиллиметровой отожженной стальной проволокой.
Если фундамент будет выполнен из бетонных подушек, то на них выкладываются столбики из красного кирпича, а сверху — гидроизоляция из двух слоев рубероида, на которую кладутся антисептированные несущие прогоны высотой 150 мм — здесь будет лежать каркас домика.

КАРКАС изготовлен из брусков сечением 150x50 мм и длиной до 4,5 м. Из них собирают семь рам, составляющих несущий каркас дома. В трех рамах, образующих фасады, укрепляют бруски, к которым крепятся оконные и дверные блоки. Остальные четыре имеют совершенно одинаковую конструкцию. Каждую раму собирают на земле по шаблону.

Следующая операция — сборка домика. Подготовив материал для обрешетки боковых стен и выбрав безветренную погоду (что немаловажно), на несущие прогоны устанавливают первую раму в вертикальном положении и временно крепят ее с помощью подпорок. Затем аналогично устанавливают остальные на одинаковом расстоянии друг от друга; их выравнивают и скрепляют между собой коньковой доской.
Следующая операция — обрешечивание каркаса дачи: Для обрешетки можно ис-пользовать необрезные доски, которые прибиваются к брускам каркаса. Доски прибивают с отступом друг от друга в 200—300 мм, что не сказывается на прочности конструкции и удобно при работе, так как обрешетка будет выполнять роль лестницы.
Доски обрешетки выпускают за крайние рамы не менее чем на 300 мм. Затем к свесам обрешетки прибивают бруски одинаковой толщины, служащие для крепления декоративной облицовки; она закроет с нижней (видимой) стороны доски обрешетки. Облицовку необходимо выполнить из подогнанных фальцованных досок или реек.
После этого можно приступить к покрытию крыши.

КРОВЛЯ. Крыша и стены дачи в нашем случае покрыты шифером, но может быть применен самый разнообразный кровельный материал: черные или оцинкованные стальные листы, черепица, тес и т. д.

Шифер имеет ряд достоинств — долговечен, дешев, не слишком нагревается на солнце, его можно свободно приобрести. Каждый скат крыши домика покрыт шифером в один ряд.

Чтобы в стык крыши со стеной зимой не задувало снег, верхнюю часть дома покрываем полиэтиленовой пленкой для теплиц. Пленку можно закрепить обыкновенными канцелярскими кнопками. Поверх пленки и укладывается шифер. Он крепится специальными гвоздями с большими шляпками (шиферные гвозди); если таких нет, то можно обыкновенными, с шайбами и резиновыми прокладками.

СТЕНЫ. Их облицовку шифером можно производить двумя способами — вразбежку, когда продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине. Последнее покрытие считается более красивым.

При покрытии вразбежку листы кладутся в следующей последовательности. На расстоянии 60—70 мм ниже уложенной обрешетки строго горизонтально укрепляют доску, позволяющую уложить первый ряд. Листы кладут с перекрытием на одну волну и затем крепят шиферными гвоздями, предварительно просверлив в шифере под них отверстия. Точно так же укладываются остальные ряды. Необходимо рассчитывать раскладку крыши, в этом случае зазор стыка будет минимальным. Покрытие с совмещением продольных кромок требует обязательной подготовки листов, заключающейся в срезке углов. В зависимости от величины нахлеста листов определяют и размеры срезаемых углов. Конкретный пример укладки с совмещением продольных кромок показан на рисунке. Подготовленные листы укладывают в следующей последовательности. Точно по шнуру кладут лист, помеченный цифрой 1, прибивают его с левой стороны; затем на него последовательно укладывают листы, помеченные цифрой 2. Эти листы должны перекрывать кромку лежащего ниже листа всем своим срезанным углом. Далее укладывают второй ряд, начиная с листа 3, и т. д.

ОКНА И ДВЕРИ. После того как домик покрыт, приступают к навеске и подгонке окон и дверей. Их можно заказать в столярной мастерской по подготовленным вами эскизам или, если есть навыки в столярной работе, изготовить самому. Размеры окон и дверей показаны на рисунках.

ПОЛ. настелен из древесно-стружечной плиты (ДСП) первого сорта. Для этого предварительно изготовлен черный пол из досок равной толщины, которые крепятся к основаниям каркасов. Доски черного пола кладутся с зазором в 100—150 мм. Затем на него укладываются плиты ДСП (предварительно проолифенные) и крепятся к черному полу гвоздями.
Можно сделать пол из шпунтованных досок или полового теса. Пол из теса можно покрыть древесноволокнистой плитой ДВП, что придает ему после окраски мо-нолитность. 

ЛЕСТНИЦА В МАНСАРДУ. Далее приступаем к изготовлению лестницы. 

Лестница опирается на балку перекрытия четвертой рамы. В балке перекрытия
третьей рамы выпиливают часть бруса на ширину лестницы и приколачивают два бруса такого же сечения между средними балками второго и четвертого каркасов; к ним же крепят обрезанные концы балки третьего каркаса, образующие люк на втором этаже.
Пол верха изготавливается аналогично полу первого этажа. На лоджии пол стелется из теса. Его необходимо выполнить с небольшим уклоном наружу — для ели-, ва дождевой воды. Поверх досок в нашем случае сделано покрытие лоджии оцинкованным кровельным железом. Края кровельного железа загнуты на 50 мм и прибиты к стенам лоджии.
Теперь необходимо изготовить ее ограждение. Оно может быть как из дерева, так и из металла. После этого подогнанными досками зашиваются боковые стены и потолок лоджии.

Потолок первого и второго этажей выполняют из листов фанеры или ДВП. Листы потолка раскраивают так, чтобы их стыки приходились на балки каркаса.

ОТДЕЛКА. Перегородки выполнены из ДСП второго сорта. В местах стыковки листов поставлены бруски сечением 50Х X 50 мм. Перегородки можно выполнить и из досок, но это более трудоемко.

ОБИВКА СТЕН. Здесь можно применять различные материалы: ДСП, ДВП, фанеру, доски, сухую штукатурку и т. д. Годятся и обрезки этих материалов, но в этом случае будет необходимо дополнительно устанавливать бруски 50Х 50 мм и к ним крепить обрезки облицовочного материала.
Перед покраской стены предварительно шпаклюют. Если предполагается использовать обои, то все поверхности прежде оклеивают бумагой.
Пол и потолок по периметру обиваются плинтусами, а двери и окна — наличниками.
Внутренняя отделка и покраска могут быть выполнены на любой вкус. Но если пол выполнен из ДСП или обит ДВП, то лучше применять для окраски масляную краску, предварительно хорошо проолифив листы пола.

ВЕРАНДА может быть как стационарная, так и в виде подъемной площадки. Последняя изготовляется в форме трапеции, повторяющей очертания фасада до уровня второго этажа. Крепление к стене домика шарнирное, на больших петлях. Ограждение и лестница в этом случае выполняются съемными.