| » Категории раздела |
|
загрузка...
|
|
Главная » 2012 » Август » 9 » Кондиционер в картинках
19:27 Кондиционер в картинках |
С. Поцелуев,
Кондиционер в картинках
Решил ответить на ваш призыв в № 1 за 1993 год, тем более что могу предложить свою конструкцию кондиционера для помещения, которая, возможно, заинтересует Мирошниченко А. С. из Херсонской области и других ваших читателей.
Вентилятор-кондиционер обеспечивает в квартире благоприятный микроклимат, создает в ней избыточное давление, препятствующее проникновению пыли с улицы. Установка {рис. 1) состоит из: тканевого фильтра, вентилятора с нагревательными спиралями и увлажнительной камеры, которая одновременно является гидравлическим фильтром.
Для жилой площади 90 /и 2 мной использован вентилятор мощностью 80 Вт, с задней стороны которого на керамических изоляторах натянуты 2 спирали (в зависимости от температуры наружного воздуха включаются одна или обе спирали). Клеммы для подключения двигателя и спиралей находятся в верхней части корпуса кондиционера.
Для более эффективного использования увлажнительной камеры предусмотрены экраны-отражатели воздушного потока, которые придают ему нужное направление. В увлажнительной камере находится пластмассовая емкость размером 420 х 500 х 100 мм, в которую заливается приблизительно 15 л воды. Над емкостью (на расстоянии 300 мм от дна кондиционера) крепятся дюралевые трубки, предназначенные для подвешивания фитилей из ткани с хорошей всасывающей способностью. Чем больше число фитилей и выше их влажность, тем сильнее выходящий из кондиционера воздух насыщен водяными парами и тем ниже его температура (это, конечно, относится к теплым временам года). Поэтому и расход воды в увлажнительной камере разный — от 2 до 3 л в день.
После увлажнительной камеры воздух через решетку, расположенную в задней стенке, попадает в помещение.
В передней части кондиционера установлена рама {рис. 2) из уголка с просверленными по ее периметру отверстиями. На раму крепится сетка из капронового шнура. Сторона ячейки сетки 50 мм. По периметру рамы с внешней стороны наклеивается прокладка из поролона или латекса.
Рама для тканевого фильтра изготавливается из металлической полоски толщиной 3 мм. На раму натягивается сам фильтр, сшитый в форме мешка из подходящей для этой цели ткани в соответствии с размерами рамы. Таким образом, фильтр получается двухслойным и более качественно улавливает содержащуюся в
наружном воздухе пыль. Фильтр прижимается к прокладке прижимной рамой, которая также изготовлена из уголка. Прижимная рама фиксируется на корпусе кондиционера 4 металли ческими защелками, расположенными на боковых стенках кондиционера.
Такими же защелками крепится и задняя стенка кондиционера, в нижней части которой имеется 10 прямо-
угольных отверстий (220 х 30 мм) для выходящего из кондиционера воздуха (рис. 3).
Несущий элемент двигателя вентилятора и крепящий хомут делают из стали толщиной 2 мм (рис. 4). Корпус вентилятора из стали толщиной 0,5 мм.
Корпус и все детали самого кондиционера изготавливаются из металла. Какого? Это зависит от возможностей и желания. Главное, чтобы все корродирующие поверхности были тщательно окрашены. Способ крепления деталей между собой зависит от вида используемого металла: сварка, пайка, клепаное или болтовое соединение. Необходимо только, чтобы все соединения были тщательно уплотнены резиной, поролоном или латексом.
Снаружи корпус кондиционера желательно утеплить (пенопласт, ДВП и т. п.) и отделать деревом.
Заднюю вентиляционную решетку можно оборудовать клапаном, регулирующим объем поступающего в комнату воздуха. Тканевый фильтр по мере необходимости очищается пылесосом либо снимается для стирки. Поэтому желательно иметь 2...3 запасных фильтра. Также нуждаются в периодической стирке фитили, регулярно промывают и емкость с водой. Последняя по мере необходимости заливается в емкость при помощи шланга через вентиляционные отверстия в задней стенке. Блок выключателей монтируется в любом удобном месте, причем не обязательно на корпусе кондиционера.
От редакции. Хотя вообще-то не принято особенно хвалить авторов (а то еще зазнаются и перестанут писать), редакция благодарит Сергея Анатольевича за отличную статью Четкив, понятные чертежи без излишней деталировки, четкий и понятный текст. Работать с таким материалом было легко и приятно!
ВВЕДЕНИЕ
Последние 5...7 лет в нашей стране развитие садоводства и огородничества приобрело широкий размах. В этой связи развернулось индивидуальное строительство дач и садовых домиков. Но после отпуска цен и подорожания строительных материалов и услуг остро встали вопросы рационального и экономного расходования этих материалов, а также сокращения затрат на строительство.
Учитывая, что строительство домиков и дач в основном ведется собственными силами, то есть хозспособом, зачастую без грамотного проекта и каких-либо знаний в этой области, данная тема сейчас более чем актуальна.
В этом материале застройщику предлагается ряд деловых советов, предложений и рекомендаций с учетом многолетнего опыта инженера-строителя.
В первую очередь необходимо прикинуть, какими денежными средствами вы располагаете, и решить, из каких материалов, каких размеров и по какому проекту будет строиться дом.
Немалых расходов потребуют отделочные работы, поэтому и в этом вопросе нужно четко ориентироваться. Учтите, что при разработке плана застройки, размещения дома и хозяйственных построек на участке необходимо выдерживать следующие основные нормативы и правила:
•дом располагать с отступом от красной линии (улицы) не менее 3 м;
•выдерживать минимальные расстояния от дома до построек для содержания птицы и кроликов —7 м\ до дворовой уборной — 12м;
•при составлении плана застройки участка выполнить противопожарные правила и требования;
•расстояния между сараями не нормируются при условии, если общая площадь застройки сараев не превышает наибольшую площадь застройки дома 5-й степени огнестойкости.
Подробнее о правилах строительства смотрите в сборнике нормативных актов «Коллективное садоводство и огородничество», издательство «Юридическая литература», Москва, 1987 /ив СНиПе П-60-75 «Планировка и застройка поселков и сельских населенных пунктов»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМА
Фундаменты
Глубина заложения фундаментов зависит от характера грунтов, уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, капитальности строения и его конструктивных особенностей. Наименьшая глубина заложения фундаментов — 0,5 м от поверхности планировки
Нижняя часть каменных фундаментов (с целью экономии бетона, камня, блоков) для домов до 2 этажей (при глубине заложения фундаментов из условия промерза ния грунта на 0,7 ми более) может быть за менена подушкой из гравия, щебня, крупного и среднезернистого песка, но верхняя каменная часть фундамента должна быть высотой не менее 50 см (рис. 1 и 2).
В случае применения для подушки среднезернистого песка ее основание делается выше уровня грунтовых вод во избежание вымывания песка. Если подошва фундамента или фундаментной подушки закладывается на мелком или пылеватом песке, на супеси, суглинке или глине, причем глубина заложения выше расчетной глубины промерзания, грунты основания в этом случае обязательно защищают от попадания в них поверхностных вод устройством вокруг дома отмостки, водоотводных лотков ИТ. п.
|
|
Категория: РАЗНЫЕ САМОДЕЛКИ |
Просмотров: 1410 |
Добавил: ucoz
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
