Поплавки требуют при изготовлении особого внимания. Делают их из пенопластовых брусков, фанерных корневых нервюр и силовых элементов крепления путем последовательной сборки-склейки. Потом ножовкой и наждачными брусками доводят до нужной формы, оклеивают тонкой бумагой и накладывают в один-два слоя стеклоткань, пропитанную эпоксидным клеем (днище до скул — в три-четыре слоя). Присоединяют поплавки к раме с помощью поперечных балок, сделанных из обычных лыж (мы использовали полупластиковые) и усиленных нижними дюралюминиевыми полками. 

Такие балки снижают ударные нагрузки при движении. При недостаточной прочности или большой загрузке судна их следует заменить на металлические. Раму сваривают из стальных бесшовных труб (диаметром 70 мм) в среде защитного газа и усиливают поперечными косынками. При отсутствии труб необходимых размеров можно использовать трубы малого диаметра (30 — 40 мм), только в этом случае конструкцию силовой рамы придется делать пространственной, что несколько усложнит работу. рулевое устройство может быть установлено под кормой гидроцикла в классическом варианте либо, как сделали мы, используя велосипедные детали, — непосредственно на одном валу с рулевой колонкой, что гораздо проще. 

Правда, при этом значительно возрастают усилия на руле. Форму очертаний пера руля обычно выбирают близкой к квадрату. Впрочем, управлять аппаратом можно и ногами, подобно тому как это делают в спидвее или шоссейных кольцевых гонках на мотоциклах. Двигатель, а он может быть практически любой (даже от пускача, но мощностью не более 18 л.с), крепится в нижней части рамы около ног водителя. Привод винта — через вал, связанный с двигателем конической передачей. Можно использовать и любые другие передачи, важно только, чтобы вал винта вращался не быстрее 3000 об/мин. Бензобак и другие вспомогательные элементы двигателя подойдут от старого мотоцикла или мопеда.

Узлы крепления к раме для различных двигателей (например, ПД-8М, Ш-62) подбирают по месту, но не менее чем в трех точках. Лучшим решением будет использование эластичного крепления через блоки-амортизаторы с резинометаллическими прокладками. Выхлопную трубу располагают, исходя из удобства и безопасности, изолировав и закрепив ее на раме бугелями. Теплоизоляция включает в себя асбестовое полотно, три-четыре слоя стеклорогожи и жестяной кожух. Но можно поступить проще и отказаться от выхлопной трубы, если устроить охлаждение выхлопного трубопровода забортной водой.

Кроме того, подача воды под рубашку охлаждения существенно снизит уровень шума, особенно у двухтактных двигателей. Также подойдут для гидроцикла стандартные лодочные моторы типа «Ветерок», «Салют», необходимо лишь доработать кормовую часть рамы под крепление двигателя, используя при этом дистанционное управление. Впрочем, если двигателя нет, ничего страшного, конструкцию самодельного гидроцикла легко превратить в водный велосипед, парусный тримаран или буер, а небольшой вес (около 28 — 36 кг с) позволяет легко перевозить его любым транспортом. 


(Автор: Р.СИНГАТУЛИН, г. Саратов)